Os tecidos de camisa para homem
Uma camisa é confeccionada com uma armação de tecelagem. Esta é a base estabelecida durante a montagem de uma peça de roupa. A armação de tecelagem é, portanto, o entrelaçamento entre fios de urdidura e fios de trama para criar um tecido. Os fios de urdidura são colocados no sentido do comprimento da armação, enquanto os fios de trama se situam na largura. É, portanto, manipulando diferentemente estes dois fios que se podem criar camisas com tecelagens variadas. Detectam-se peças de roupa de qualidade através de suas tecelagens e também seus padrões.
A armação de tela (tabby weave em inglês) também chamada de armação entrelaçada. É a mais simples das três formas existentes de tecelagem. Como o nome indica, esta tecelagem é obtida procedendo a um entrelaçamento semelhante a uma trança. Os fios de trama passam alternadamente por baixo dos fios de urdidura e vice-versa. É, portanto, uma armação de tecelagem cruzada muito simples, sólida e durável!
A armadura de sarja (twill weave em inglês) caracteriza-se pelas suas linhas diagonais. Por outras palavras, os fios não são retos em relação ao eixo. Se tiver dificuldade em imaginar, dê uma olhada nas suas calças de ganga: encontramos esta técnica nas linhas diagonais. Para entrar um pouco mais no lado técnico, o fio de trama passa uma primeira vez por baixo e duas vezes por cima do fio de urdidura e vice-versa. A tecelagem de sarja pode ser tanto de efeito de urdidura como de efeito de trama, dependendo se uma das duas urdiduras é mais visível que a outra.
A armação cetim (satin weave em inglês) terá um efeito brilhante no lado direito da armação e um efeito mate no avesso. Os fios são muito finos e apertados. A técnica é a mesma que para a armação sarja, com a diferença de que os pontos de cruzamento entre o fio de urdidura e o fio de trama são dispersos, o que dará esse efeito flexível e acetinado.
A camisa masculina em tecido OXFORD
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História
[/subtitle]Foi criado por um tecelão escocês. A região mais ao norte do Reino Unido no século XIX vendia tecidos compostos de algodão puro que levavam cada um o nome de grandes universidades americanas e inglesas: Yale, Harvard, Cambridge e, portanto, Oxford. Foi assim criado originalmente para roupas esportivas, o que lhe valeu seu próprio nome de armação: a armação Oxford. Esta armação é utilizada para a elaboração de tecelagem Oxford clássica, Oxford real e o Pinpoint.
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O tecido Oxford clássico e o Oxford royal
[/subtitle]É uma armadura de tela cuja particularidade é que os fios de urdidura e trama são tecidos dois a dois, dando um resultado granulado ao toque. É chamado de tecido granulado. Muitas vezes, o fio de trama é branco enquanto o fio de urdidura é colorido para criar esta impressão de xadrez. Existem três categorias: o Oxford clássico, que é apreciado pelos mais desportistas, o Oxford royal para os citadinos e o Oxford arejado, que proporciona mais leveza.
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Vantagens: a camisa é sólida e resistente. Pode-se até dizer que é robusta! Pode ser lavada a 30°C e é fácil de passar a ferro. A camisa de tecido Oxford pode ser usada em todas as ocasiões: para um traje de aparência profissional ou mais descontraído, para o fim de semana. É usada principalmente na meia-estação.
A tecelagem Pinpoint: É um primo próximo da armação Oxford que é obtida intercalando sucessivamente dois fios de trama (brancos ou não) sobre dois fios de urdidura coloridos (ou duplicados). Esta tecelagem é mais fina e delicada que o Oxford clássico ou real. Assim, a tecelagem Pinpoint será mais leve e distinta, mas também mais delicada.
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[/row] [/block]A camisa masculina em tecido POPELINA
O que é a popelina? A popelina era anteriormente chamada de "papeline". Este nome é originário de Avignon, que, no século XV, era uma importante cidade papal. Como podem perceber, a popelina é originária da nossa doce Provença. Este tecido era usado antigamente para fazer um tecido reservado ao papa. Também era usado para revestir móveis com fios de seda e lã.
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A tecelagem popelina: como reconhecê-la
[/subtitle]O tecido popelina (poplin em inglês) é uma armadura de tela. A popelina simples é uma tecelagem muito apertada devido aos seus fios de urdidura que são mais finos e, portanto, mais numerosos que os seus fios de trama. Esta realização oferece uma sensação muito suave e muito agradável ao toque. Existem três tipos de popelina: a popelina clássica, a popelina fio a fio e a popelina texturizada.
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Algodão pima ou egípcio
[/subtitle]Existem dois tipos de popelina de algodão, a de algodão pima e a de algodão egípcio. O algodão pima é considerado o rei dos algodões! É originário da América do Sul e assemelha-se à seda devido à sua finura e fibras sedosas. A sua produção é ambientalmente responsável e continua a ser um material muito nobre. Quanto ao algodão egípcio, também é considerado um material precioso. Esta qualidade deve-se à finura e ao comprimento das suas fibras. O seu custo é mais elevado do que o de outros algodões, em parte devido à sua durabilidade e aparência muito refinada.
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Em resumo: a popelina não é um material, mas na realidade uma técnica de tecelagem. Reconhece-se a popelina de algodão, clássica e mais comumente utilizada, pela sua fluidez e suavidade. O material terá uma textura sedosa e muito leve. É por isso que é a tecelagem mais utilizada para trajes formais ou de cerimónia.
A popelina texturizada não é de algodão, mas de linho. Graças à planta do linho, o tecido é mais absorvente e não forma bolinhas. Além disso, tornar-se-á cada vez mais macio com o tempo, a cada lavagem.
Qual é a diferença entre uma popelina fio a fio e uma popelina simples?
Uma tecelagem fio a fio é uma tela que apresenta uma nervura apertada e uma nervura fina obtida com um fio de urdidura mais fino que o fio de trama. É uma popelina feita com fios coloridos (o fio de trama será de uma cor diferente do fio de urdidura). Na maioria das vezes, é um fio branco associado a um fio colorido. O resultado? Um efeito mesclado quase hipnótico!
Vantagens: a popelina, seja ela simples ou fio a fio, é fácil de manter. O algodão permite que seja durável e resistente. Não formará bolinhas e não se deformará na lavagem. A popelina de algodão não amassa porque é mais flexível que outros tecidos. Além disso, é hipoalergénica, o que a torna um tecido ideal para bebés. Se a popelina for combinada com poliéster, amassará ainda menos. É usada em camisas de cerimónia ou camisas de negócios.
Desvantagens: os fios são muito apertados e, portanto, pouco respiráveis, mesmo sendo um material absorvente. Por isso, não é recomendada para as estações de altas temperaturas.
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[/row] [/block]A camisa masculina em tecido CHAMBRAY
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História
[/subtitle]O Chambray foi criado na cidade de Cambrai, no departamento de Somme, no século XVII. Era maioritariamente feito de linho e era muito popular para fazer camisas e lenços, simbolizando tanto a classe trabalhadora, a Marinha dos EUA (US Navy) e a resistência. Também desempenha um papel em muitos filmes clássicos que tratam das condições de vida dos trabalhadores, onde estes usavam camisas de chambray.
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Uma armadura de tela clássica
[/subtitle]O tecido chambray é agora composto por 100% algodão. É uma armadura de tela clássica com um fio cru e um fio colorido, tradicionalmente azul. A tecelagem das fibras da camisa chambray permite que o ar circule livremente. É, portanto, muito leve, mais macia que o denim com o qual é frequentemente comparada. Mais arejado, o chambray é perfeitamente adequado para temperaturas de verão ou meia-estação. A sua armadura de tela também permite que seja adaptado com pequenos motivos como bolinhas.
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Vantagens: lava-se a 30° C e deve secar ao ar livre. O tecido Chambray é fácil de manter e a armação de tela, assim como a popelina, é muito apertada e resistente.
Descubra as nossas camisas em chambray e em denim.
[/row] [/block]A camisa masculina em tecido TWILL
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O Twill, entre a popelina e o Oxford
[/subtitle]O twill ou armadura de sarja (o seu nome em francês) é um material intermediário entre a popelina de algodão e o Oxford: é mais leve que o Oxford mas mais espesso que a popelina. A sua tecelagem é muito mais resistente e não se degrada facilmente. O tecido Twill está disponível em vários materiais: em algodão (e até mesmo em algodão 100% orgânico), em twill de poliéster e viscose antracite.
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O twill está em desenvolvimento!
[/subtitle]Ao longo do tempo, desenvolveram-se dois tipos de Twill: o Twill de cerimónia e o Twill chevron. São duas armações bem distintas que derivam do Twill clássico. O Twill de cerimónia é um tecido acetinado com um efeito oblíquo na concepção do tecido devido aos fios tecidos na diagonal. É um tecido muito convencional que combina perfeitamente com botões de punho. O Twill chevron será, por outro lado, um pouco mais flexível.
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Vantagens : A armadura de sarja do Twill dá-lhe um aspecto ligeiramente mesclado e realça as cores assim como o aspecto luminoso. É um tecido flexível, por isso será fácil de passar a ferro. Pode-se até dispensar a passagem a ferro, já que a sua secagem é fácil. Basta tirar a sua peça de roupa em tecido Twill da máquina, colocá-la num cabide e está feito! A camisa masculina em tecido Twill é geralmente usada na meia-estação, já que é um tecido mais espesso que a popelina. Combina sobriedade e modernidade para um traje elegante.
A pequena história: Também designa a tecelagem dos jeans: como curiosidade, diferentes marcas de jeans confeccionaram diversos tipos de Twill para se diferenciarem umas das outras desde o século XVIII. Podemos mencionar, por exemplo, o broken twill, o left-hand twill ou o right-hand twill.
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[/row] [/block]A camisa masculina em tecido DENIM
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História
[/subtitle]O tecido Denim refere-se à fiação de Nîmes que produz Sarja desde o século XVI com uma mistura de lã e seda. A versão "moderna" do Denim é um tecido de algodão resistente produzido desde o início do século XIX nos Estados Unidos. O Denim é obtido pela associação de um fio de trama cru e um fio de urdidura tingido. A sua armadura de sarja é identificável pelo padrão oblíquo formado pelo entrelaçamento característico dos fios de urdidura e trama.
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A camisa de ganga
[/subtitle]A camisa de ganga teria origem na produção em Génova. Se pedir ao tio Sam para pronunciar "Génova", obterá "Jean". Ao contrário do Denim, os fios são tingidos de uma única cor antes de serem tecidos. É por isso que a ganga desbota menos que o Denim ao longo das lavagens. A ganga é muito robusta e rígida e preferida pelos trabalhadores, que podem usá-la em caso de chuva. A famosa camisa Western surgiu com os bolsos traseiros das calças de ganga na frente da camisa para que os trabalhadores pudessem colocar suas ferramentas.
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Vantagens : A vantagem do denim é que o seu desbotamento permite obter tons muito variados. Esta tintura é obtida graças a duas plantas : o índigo e o pastel-dos-tintureiros Nunca se encontra o mesmo tom no momento da compra da camisa como no final ! Ela revela, portanto, diferentes tons dependendo das lavagens e do desgaste. O denim pode ser usado num look muito descontraído durante todo o ano!
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O preço de uma camisa de qualidade